Comparto la restauración completa con fotografias paso a paso, así como consejos y presupuesto, llevada a cabo sobre la siguiente Mini Marcelino de la primera serie:
Agredecer desde aquí, la ayuda, información y fotos que desinteresadamente vais aportado los colaboradores de ésta sección.
Fotografiar:
Desde el inicio hemos de ir tomando fotos tanto de planos generales, como detalladas de cada pieza a desmontar que luego días, meses,… después nos serán de mucha utilidad a la hora de volver a montar.
Si alguien necesitase alguna foto del despiece, no dude en consultarmelo, dispongo de muuuuuuuchos primeros planos del despiece.
Dado su pequeño tamaño, podremos subirla a casa para realizar comodamente el trabajo de desmontaje, con la herramienta habitual en cualquier domicilio y utilizando una caja de carton para su almacenaje.
Manillar:
Para sacar los puños, introducir un destornillador muy fino e ir echando alcohol a la vez que lo vamos girando alrededor del puño.
Al volver a ponerlos, impregnaremos con laca del pelo, que una vez se evapore los dejará bien pegados.
Sillín:
Procederemos a desmontarlo y llevar su funda a un tapicero o zapatero que nos haga un doble. Aprovechamos para cambiar también sus espumas interiores.
Si alguien necesitase refabricar el soporte del sillín, éstas son las medidas:
Caja de herramientas bajo sillin:
El modelo venía de serie dotado con la siguirente herramienta:
- Llave de 21 para bujía con destornillador.
- Cepillo para bujías.
Las caja porta-herramientas están muy buscadas y muy cotizadas, incluso hay quien se dedica a refabricarlas. También nos puede servir las que llevaban en vertical las Ducati Mini-2/3. En cuanto a medidas son idénticas, sólo varia el anclaje que en la MiniMarcellino lleva soldada una pletina en forma de U.
Si alguno se atreve con la fabricación artesanal, las medidas son las siguientes:
con el croquis-detalle:
Y el resultado final una vez pintada y lacada:
Pero claro, si se trata de hacerlo nosotros mismos con lo que tenemos por casa... tambien lo podeis encontrar en el Carrefour en la sección de animales. El envase de comida para tortugas tiene las medidas idénticas
Con el culo de un spray de espuma de afeitar, un papel de cocina transparente y pasta-cemento para carrocerías moldeamos la forma de las tapas:
Lo dejamos secar y desmoldar será sencillo al haber utilizado el film transparente:
un poco de lija, pintura y ...seguiré.
Podríamos utilizar el Pattex, pero hemos de tener cuidado, pues a 6€ la barrita las piezas que no salgan a la primera serían carillas...
Cromados:
Enviamos a cromar: 2 piezas del manillar, 1 tija sillín, 3 manetas, 2 soportes/muelles y 1 embellecedor del faro...
Instalación eléctrica:
Puesto que vamos a tener fuera la instalación eléctrica, es muy barato y recomendable sustituir el cableado por uno nuevo.
Es probable que los colores varíen respecto a los del esquema eléctrico de la página 15 del manual. Anotar los cambios y tenerlos en cuenta a la hora de proceder al montaje.
La óptica delantera no se encuentra refabricada, por ello debemos buscarla como usada
Puede servirnos pues es idéntica, la que montaba la Ducati 50TT que incluía una rejilla delantera.
Sin embargo el piloto trasero, hoy en dia es refabricado y vendido por varias tiendas de internet (http://motosclasicasmg.com/tienda/product_info.php/cPath/22_33/products_id/2473)
Limpieza interior del depósito:
|
- Cuando se usan spray monocomponente (sin catalizador) conviene tener boquillas de recambio para que la difusión siempre sea perfecta.
- Es mejor dar 12 capas finísimas que 2 capas normales
- Para los que andamos justos de espacio una tienda de campaña (5,95€ en IKEA) nos puede ahorrar horas de limpieza y las piezas quedan aisladas de polvo, insectos, etc.
- Rojo valleunga EKB de Citroen
- Azul Ref.44930 del fabricante MOTIP
- Amarillo No tenemos la referencia
- Blanco 319 de Renault
DUCATI Mini Marcelino
Hemos de eliminar el óxido y residuos de su interior, para ello quitaremos la llave de paso de la gasolina, aprovechando para sustituirla si el filtro interior del depósito así lo aconseja.
Pocas serán las unidades que todavía conserven aquella llave en funcionamiento, siendo hoy en el mercado de usado muy dificil encontrar dicho modelo:
pero no tendremos ningún problema para acoplar modelos más actuales:
Introducimos aceite y unos eslabones de cadena y agitamos para limpiar el óxido de su interior. Aclarar con gasolina. Y no dejéis de probar éste otro consejo: "Para limpiar los depósitos metálicos (yo no era muy creyente) funciona de maravilla poner 2 litros de vinagre del mas barato y este tipo de tornillos:
Son para madera y "rascan" el óxido de maravilla. No hay que tener prisa, yo lo he tenido dos dias moviéndolo de vez en cuando y cambiando el vinagre un par de veces. Queda "mondao".
Para evitar la oxidación es preferible dejarlo lleno de gasolina durante largos periodos de inutilización.
Una vez bien limpio, podemos tratarlo con un producto llamado RESTOM. Queda de fábula, se acabó el oxido, impregnado con una película de resinas y es para toda la vida. Se puede encontrar en
RESTOM
Distribuidor para España:
Francisco Herreros Alfaro
Francisco Herreros Alfaro
Tél +34 93 225 04 14
www.motoretro.es
Preparación exterior del depósito:
Si vamos a proceder a su pintado bicolor, antes hemos de rescatar a una plantilla utilizando papel vegetal la silueta con la línea divisoria de ambos colores.
Estado del depósito antes de proceder a su restauración.
Con lija fina de agua buscamos bajo la pintura el perfil original de la linea divisoria de colores así como la posición del anagrama
Lo "forramos" con papel de seda sujetando por debajo con celo primero los laterales y despues los extremos delantero y trasero
Sobre el papel vamos trazando con un rotulador la linea divisoria de los dos colores que luego utilizaremos como plantilla a la hora de pintarlo
Quitamos el papel y marcamos en el la zona Delantera y Trasera del depósito
Puedes ahorrarte los pasos anteriores descargando AQUI la plantilla y una vez impresa proceder directamente al paso siguiente.
Hemos de señalar que en ésta unidad con el tapón centrado pertenece a los últimos modelos de la 1ª serie, siendo la zona del depósito a pintar en blanco la DELANTERA.
Mientras que para los depósitos de fibra con el tapón retrasado pertenecientes a las primeras unidades de la 1ªserie, se invierten los colores pasando a ser la zona del depósito a pintar en blanco la TRASERA.
Decapado, imprimación, pintura y barnizado:
Utilizamos GEL DECAPANTE para metal, nos evita el lijado y el tiempo que ello conlleva, se aplica con brocha.
Siendo generosos al aplicarlo, y dejándolo actuar unos minutos...
...la pintura se desprende sóla con la ayuda de una espátula.
También en piezas más pequeñas, aconsejable usar el decapante "Cinco Aros" es liquido, por lo que se puede usar tipo "baño" que es mas eficiente. Hay que tener muchísimo cuidado con él ya que es muy fuerte, si te cae una gota lo notas inmediatamente y cuesta quitarse el dolor hasta con agua
Después de que la pintura este suelta, lavar la pieza con mistol y un cepillo para eliminar todo el decapante.
Después de que este seca la pieza, recomiendo lijarla o pasar un cepillo metálico con la taladradora. De esta manera quitaremos todos los restos que puedan quedar de pintura y el oxido que aparezca debajo de ésta.
Una vez el metal visto, reparar posibles abollones o pequeñas raspaduras con pasta-cemento para carrocerias.
Antes de empezar con el tema de la pintura, unos consejos que que me parecieron muy acertados:
Cuando tengamos la pieza "mondada" aplicaremos una imprimación como base antes de pintar. Se podría pintar directamente pero recomiendo ponerla para tapar las imperfecciones de la pieza y poder lijar al agua posteriormente, dejándola impecable. El precio de la imprimación ronda los 6 euros.
Códigos de colores:
En guardabarros y depósito:
En depósito, chasis y faro (de todas las series):
En depósito, chasis y faro (de todas las series):
Un detalle es el fileteado para el acabado AZUL va con un amarillo oscuro RAL 1021 (Pantone-116), mientras que para los acabados ROJO y AMARILLO dicho fileteado era en negro.
Para terminar pintamos dando dos o tres capas. Soy de la opinión que con las piezas blancas no hay que volverse loco con el tipo de pintura. El blanco es blanco, como la leche que aunque sea desnatada sigue siendo leche. Busquemos una marca buena pensando que todas las piezas blancas, dando dos o tres manos, se van a llevar entre cuatro y seis botes.
En cambio las piezas de color (depósito, aletas...) si hay que utilizar una buena pintura y con su correspondiente código de color. Estas son de la marca MOTIP, son carillas, unos 20 euros el bote y la laca transparente para terminar la pieza unos 23 euros. Se pueden encontrar en la Norauto, que tienen más de 50 tiendas repartidas por España.
Para piezas blancas, chasis, etc cualquier pintura-laca blanca buena sirve. PERO LAS PINTURAS UTILIZADAS EN EL DEPOSITO, HAN DE SER TODAS DE LA MISMO MARCA Y DISOLVENTE. No se puede usar una laca blanca en el depósito y luego aplicarle el color MOTIP, ya que este tiene un disolvente mas fuerte y levantará el blanco.
¡¡¡NO MEZCLAR BAJO NINGUN CONCEPTO COLORES DE DIFERENTES MARCAS!!!
Podremos comprar un bote blanco y otro de color, ademas de la laca de terminación de la marca MOTIP (20+20+23 euros) para el depósito, aletas y cubrecadena. Y utilizar otra marca mas económica para el resto de las piezas blancas.
Aplicaremos primero la IMPRIMACION, después la pintura elegida según la serie elegida y finalmente el BARNIZ BICAPA, todo ello en spray.
Para evitar chorretones: sumergir en agua muy caliente el bote de spray, agitar enérgicamente antes de utilizar, y aplicar a bastante distancia y en capas sucesivas pero muy finas.
A la hora de pintar el depósito bicolor, primero le daremos una capa en blanco a todo el depósito. Después enmascaramos con cinta de carrocero ancha por la zona que va a quedar en blanco, y tras superponerle a la cinta la plantilla, recortamos con un cuter el sobrante de cinta procediendo entonces a aplicar el otro color. Una vez pintado quitamos la cinta.
Finalmente colocaremos las calcas en el lugar que nos indique la plantilla. Recordad poner la laca después de colocar los adhesivos, asi estos quedan "encapsulados" y protegidos.
En cuanto a las calcas, recordad un detalle de la primera serie: los adhesivos originales del depósito ponen "MARCELLINO" existiendo actualmente en el mercado algunos fabricantes de adhesivos que omiten ese detalle al imprimir "MARCELINO".
Os evitareis problemas, acudiendo a profesionales con larga trayectoria en el sector. Aquí podeis comprar por Internet las que necesitais:
MOTORETRO
www.motoretro.es
Las de la Mini Marcellino de la 1ª serie:
Las de la Mini Marcelino SUPER de la 2ª serie:
Ahora bien, aquellos que TODO lo hacen en casa, con posibilidad de imprimir a color sobre papel adhesivo "cromado", aquí tenéis los PDFs a tamaño real:
Vamos a pintar el chasis.
Decapamos con el decapante aconsejado anteriormente (yo prefiero el liquido "Cinco Aros"). como veis, en un barreño cabe bien, y no olvideis poneros unos guantes.
Una vez ablandado todo, ir quitando con una espátula toda la "carroña" hasta dejarlo en "los huesos". Una vez lavado con Mistol, con una taladradora y un cepillo de acero circular dejamos el chasis "mondo y lirondo", limpiando a posteriori con disolvente o gasolina para quitar todo residuo o grasilla de los dedazos.
Aplicamos la imprimación, lijamos al agua un poquito y a PINTAR!!!
He descubierto una pintura estupenda y a buen precio (5€), que es esta:
Como vereis, es para electrodomésticos, por lo que es resistente, blanca-blanca y de secado rápido. Insisto que solo para las piezas blancas que no sea EL DEPOSITO.
Yo hace un año hubiera (o hubiese) usado la "cojopintura" de 25 euros el bote, pero las cosas están "muy malitas". Cada uno que lo pinte con lo que quiera o pueda, recomendando que las acuarelas o las ceras DACS de tus hijos, no son muy adecuadas para estos menesteres.
Alihop!! pintado con 6 ó 7 manos finas (he usado un bote de imprimación y 2 de pintura, para sólo el chasis).
En la segunda serie podemos tapar estos agujeros con unos tapones de plastico, así evitaremos la corrosión del tubo en su interior. se encuentran en ferreterías con facilidad.
Las ruedas es conveniente desmontarlas, limpiarlas por dentro y después de pintar las llantas, volverlas a montar. No escatimemos en tornillos, son baratos y al ponerlos nuevos nuestra moto estará impecable. Podemos lijar un poco los discos o pasarles el cepillo metálico para dejarlos bonitos. Aconsejo lavar las ruedas bien y aplicar sobre la goma Glicerina liquida rebajada con agua (se compra en las farmacias). Quedan como nuevas. Quitar el sobrante con un paño.
El depósito solo queda lacarlo.
... y a seguir montando...
He pintado las dos piezas centrales del motor, ya que no he querido complicarme en abrirle del todo las tripas. Como verás no queda nada mal y tampoco se vé mucho, ya que todo va envuelto con las tapas que he mandado a pulir. Para los "puristas" puede ser una aberración, pues que no lo hagan, pero hay marcas de motos como las OSSA, que llevaban estas piezas pintadas...
Siento haber encontrado ésto tarde... pero seguro que hay otra para probarlo:
"para hacer brillar el aluminio del bloque motor puedes emplear ZOTAL un producto químico -desinfectante- que se utiliza en ganadería; tiene un olor característico, es oscuro como la miel y se aplica con una brocha por todo el bloque en estado puro. Te vas a tomar un café durante diez minutos o más-si quieres-; chorreas con agua y lo dicho: te puedes peinar"
Y la damos por terminada:
Gomas:
Las gomas que unen chasis con depósito: Fáciles de encontrar en cualquier parada de marcadillo retro que se dedique a gomas para moto nacional, ya que las usaban otras marcas y modelos.
Tornilleria:Es aconsejable cambiarla completa. Con un poco de paciencia de vuestro ferretero habitual (dejársela un día y volver al siguiente), por sólo 2,51€ os despreocupais de roscas pasadas y feos detalles estéticos...
Cableado mandos:
En todos ellos, acelerador, freno delantero, freno trasero, y descompresor, es aconsejable el cambio de camisas, cable y tensores.
El único que os puede presentar algún problema para su montaje es el cable del descompresor. El "descompresor" acciona una válvula en la culata, permitiendo la fuga de la compresión del cilindro. Su misión es permitir el arranque a pedales con poco esfuerzo. Se dan unas cuantas pedaladas y se suelta, momento en el que el motor arranca. También se usa para pararlo, ya que al accionar este mando, el motor pierde la compresión del cilindro y se para.
Adjunto 3 fotos del detalle para montar el cable:
1.- Parece ser el mismo modelo para todas las series de la MM.
2.- Desmontado para limpiar.
3.- Montaje del cable:
- El secreto del montaje está en el PASADOR micro-perforado al medio, que va entre la cabeza del cable y el terminal de la camisa.
- Ojo, el cable es algo más fino que el habitual de freno (que pase por el micro-agujero del pasador) y tiene la cabeza muy pequeña (que entre por el interior del descompresor). Es el mismo modelo que para el carburador.
- Se mete la cabeza del cable, luego vas introduciendo el pasador y buscando que salga por uno de los agujeros laterales del descompresor. Y sigues empujándolo hasta que su otro extremo encaje en el agujero opuesto.
- Tensar la camisa arriba en la maneta con un prisionero y a pedalear...
Nosésimeheexplicao...
Ahora bien, en caso de que hayamos perdido el PASADOR y no tengamos manera de conseguirlo, solución sería poner un prisionero pasando el cable por uno de los agujeros del descompresor:
Pulido de las tapas de aluminio del motor:
Se trata de hacerlo en casa y por poco dinero, así que utilizando lo que todos tenemos a mano...
De la tienda de los chinos, estropajos, trapo cocina, gamuza microfibra, pasta de dientes y tornilleria
Con un plato y unas tijeras...
Ya tenemos 3 discos y pasta del "kit para pulir" acoplable a nuestro taladro.
Primeramente les daremos con el disco de estropajo para eliminar suciedad y arañazos. Nos quedaran limpias y muy microrayadas.
Para el desbaste pasamos al disco de trapo. Mezclamos la pasta de dientes si queremos hacerla más abrasiva con un poco de bicarbonato y si queremos bajar su poder de abrasión con polvos talco. Podemos diluirla con poco de agua si queremos hacerla menos espesa.
Finalmente ponemos el disco de la gamuza, y con la pasta muy fina, a frotar concienzudamente hasta obtener el "brillo de espejo" deseado. ¿Alguien recuerda cual era su brillo en aquellos años? Pues éso, sólo hasta obtener el brillo deseado. A día de hoy, tampoco salen de fábrica los aluminios con tantas horas de trapo...
Puedes encontrar en Leroy Merlin, taladros por 6€ que para un pulido de unas 10 horas son más que suficientes, evitando fundir el nuestro "de marca".
Neumáticos:
Al proceder a su desmontaje para restaurar las llantas, aprovechamos también para cambiar sus longevas cámaras.
Para darles un aspecto brillante pero no pegajoso, después de lavados minuciosamente con agua y jabón, los dejamos secar para aplicarles con una esponja una solución de 3 partes de agua destilada y 1 parte de aceite de glicerina.
Actualmente podemos encontrar en el mercado, cubiertas refabricadas con la medida para nuestra Mini Marcellino:
FRANCISCO PEREZ GRAU
franciscoperezgrau@gmail.com
Vendo neumáticos refabricados para ciclomoto
Medida 4.00 - 4
Para conservarlas, un privilegiado colaborador de éste sitio web poseedor de un segundo juego de repuesto (original Pierelli), nos dá un consejo: "los tengo guardaditos a temperatura estable, horizontales, entalcados... en fin como el buen vino. Es un neumático tan duro y grueso que en condiciones normales te puede durar infinitamente".
Problemas y soluciones:
TOPES EN LA SUSPENSIÓN DELANTERA:
He encontrado unas piezas en mal de estado, supongo que te habrá pasado si has quitado la tija de dirección. Son dos piezas de plástico que van debajo de la tija.
Te dirijo a ellas:
- Quita la tuerca central de la tija de dirección (cuidado con los rodamientos, hay 25 unidades arriba y otros tantos abajo)
- quita los dos tornillos (llave del 10) de cada una de las botellas (horquilla) "e voilà", levantas la pieza que sujeta el manillar y te encuentras las dos piezas de plástico, una en cada barra.
Ésto es lo que necesitamos para hacer la pieza de forma artesanal, que nos durará mas que la original:
Barrita Pattex y algún lubricante para que no se pegue al metal. Yo he utilizado el "Chain Wax" para cadenas porque al secarse, deja una pelicula de cera, pero puedes usar, si quieres el aceite de freir los pimientos verdes...
Utilizaremos una tercera parte de la barrita
Engrasa bien los dos extremos donde vamos a aplicar la masa Pattex.
Aplica primero en la pieza superior de la tija, siempre (muy importante) con el tornillo puesto
Luego aplica el resto del producto en el otro extremo, el de la barra de la suspensión
Y colocando la pieza que tenemos en buenas condiciones, juntamos ambas piezas apretando el tornillo hasta dejarlo a la medida de la pieza original
Retocamos los sobrantes con el dedo y dejamos reposar un poco. Solo "un poco", antes que ambas piezas se lleguen a soldar y así poder desmontarlo
Sacamos el tornillo y vamos separando las piezas con cuidado. Con el lubricante de cadena no he tenido ningún problema... pero con el aceite de los pimientos no lo he probado.
Una vez separado, cortar con un cutter las rebabas sobrantes y dejar secar unas horas para retocarlo. Si hemos apretado bien la masa, la pieza encajará perfectamente y bastante mejor que la original. Incluso sería aconsejable, realizar la misma operación con el otro lado y dejar la original de Mototrans como ¿recambio...?
PLAS! PLAS! PLAS! Fantástico éste "brico" de VPSF. Sólo nos faltaría probar una cosa... sus ensaladas !!! ;D ;D
POMO/TORNILLO DEL MANILLAR:
Iniciados con el brico anterior en la técnica del Pattex, alguno podría pensar en reparar ése pomo/tornillo al que por accidente le falta un trozo del original...
Pues alguno ya se puso manos a la obra, "Engrase los bultos que estaban ok e hice un molde (en negativo) de los bultos. hay que apretar bien para no dejar burbujas. Una vez seco lo vuelvo a engrasar y ajusto las dos piezas de manera que el molde "hembra" deja espacio entre la pieza y el hueco a rellenar. Hay que tener cuidado y lavar bien la pieza, que no tenga nada de aceite para que la pasta reparadora, además de tomar la forma del molde, se pegue endiabladamente a la pieza original con los bultos OK."
"Una vez pintado queda estupendo, ahora solo me queda retocarlo y terminar pintándolo otra vez."
TAPÓN DEL DEPÓSITO:
¿Y el famoso tapón de la gasolina? Ése que Mototrans diseño especificamente para éste modelo, que al ser tranportada en posición horizontal en el maletero de un coche evite los derrames de gasolina por el respiradero.
Alguno probablemente lo haya extraviado o simplemente quisiera tener un repuesto, pero visto el escaso número de ellos en el mercado de usado y su precio, quizás siga poniendo un tapón de corcho. Siguiendo con el mágico Pattex vamos a proponer un reto... dicho tapón consta ni mas ni menos que de SEIS piezas !!!:
¿Que os parece intentar un duplicado del tapón?:
1º Hacer un molde (en Pattex) de la parte externa de la pieza principal (tercera por abajo, la quinta por abajo creo que sobraría),
2º Pasarle a dicho molde un tornillo central para que el duplicado nos salga con su rosca,
3º Rellenar bien el molde con Pattex,
4º Pinchar un alambre paralelo al tornillo central que una vez lo extraigamos haga de agujero respiradero,
5º Roscar el molde (relleno de pasta fresca) directamente en el depósito,
6º Esperar a que seque... desenroscar, montar tornillo y juntas.
Ojo... todo ello bien lubricado con el aceite de freír los pimientos verdes!!!
Ojo2...habría que asegurar que al Pattex no le ataca la gasolina
También podríamos hacerlo mas fácil. Partir del otro modelo de tapón utilizado por Mototrans (sin tornillo superior) que podemos observar llevan algunas de las unidades que aparecen en la galeria de imágenes:
Sería cuestión de encontrar un tapón del mismo paso y diametro y a posteriori hacer el molde exterior (sin tornillo) para "vestir" el tapón. El tapón a buscar ha de ser de pared muy fina, sino no entrará en el molde. De hecho en el original el grosor de pared entre la rosca interior y la cara exterior es mínima... pero ¿os habeis fijado en la similitud entre el modelo de tapón sin tornillo y el pomo del manillar? No digo más...ESPERO VUESTROS RESULTADOS...
PASTILLAS DE FRENO:
¿Pensaban los ingenieros de Mototrans en que aquellos frenos iban a tener que pasar ITV 40 años después? No, por eso "soldaron" las pastillas. Yo tampoco le encontraba solución al problema, hasta que un buen colaborador de ésta página dijo ¿porqué no remachar unas pastillas de las que se utilizan en las bicicletas actuales?
Esperamos ese "brico"...
HOLGURAS EN EL MANILLAR:
Viendo algunas fotos de la galería observamos que en alguno de los casos se ha llegado incluso a la soldadura de sus piezas. Quiero mostrar aquí una solución siempre "reversible" que aporta "seguridad pasiva" al sistema del pomo en la sujeción del manillar:
Nos puede servir la típica barra utilizada en las motos de campo, que evitan en caso de caidas doblar el manillar.
SEGUIMOS CON ELLA ... ... ...
En el siguiente album de fotos titulado "Varios" os dejo otras imágenes de la Ducati Mototrans Mini Marcelino, piezas, detalles, ... que no estando en la galerías de los modelos, pudieran ser interesantes para aquellos que busquen algún detalle en concreto.
